中國的絲綢工藝歷史悠久，中國是最早使用絲綢的國家，也是出口絲綢的國家，歷史上形成了絲綢之路，中國絲綢工藝包括印染、刺繡和織造。
一.刺繡
刺繡是中國一種古老的手工裝飾方法，它是指在已經加工好的織物上，以針引線，按設計要求進行穿刺，通過運針使繡跡形成圖案的技藝，它是絲織品上重要的裝飾工藝，也是中國“女紅”的重要內容。有關繡的文字記載最早見于《尚書》：“日、月、星辰、山、龍、華蟲作繢，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻絺繡，以五彩彰施于五色作服”，這說明最早刺繡是為服裝做裝飾的，后來逐步擴大應用范圍，以針代筆繡畫，此外還作靠墊等生活用品及屏風、壁掛等藝術品。
中國古代刺繡種類極其豐富，技法變化極多，所以技法名稱很難統一并且至今也并無嚴格的分類。19世紀中葉，把蘇繡、粵繡、蜀繡、湘繡稱為“四大名繡”。除四大名繡外，按照地域可分為京繡、杭繡、魯繡、汴繡、漢繡、甌繡、閩繡等地方繡種，維吾爾、彝、傣、布依、哈薩克、瑤、苗、土家、景頗、侗、白、壯、蒙古、藏等少數民族繡種。刺繡是裝飾絲織品的重要手段，但并不拘泥于絲織品和絲線，若按特點和材料還可以分為鎖繡、平繡、釘線繡、打籽繡、編繡、發繡、十字繡、戳紗繡、剪貼繡、串珠繡以及出現較晚的亂針繡、仿真繡等等。
在中國傳統文化中，女子自幼隨母學習縫紉刺繡，所以刺繡技能也是女性要掌握的重要技能，并以技藝出眾為自豪，也可以說繡品是她們表達生活、傳達愛意、甚至社會交往的媒介。
刺繡工具
刺繡工具主要包括繡底（即刺繡所用布料，如綢、緞、絹、布等）、繡線（如絲線、金銀線等）、繡針、繃架和繃凳（圖40）等。
刺繡工藝流程
上繃，這是刺繡的首道工序，即在繃架上將刺繡底料固定繃緊。
勾稿，是將圖案描繪在繡底上，實用品一般先勾稿后上繃，而欣賞品由于對工藝精準度要求較高，一般先上繃后勾稿。
配線，據畫稿色彩選配各色繡線，再根據需要進行劈線。劈線就是將一根捻緊的繡線退松后分成若干份，一分二，二分四，最多劈為48根細線。實用繡品在繡制時一般不用劈線，但是對欣賞品來說劈線是必不可少的，劈線程度也依繡品的光潔要求而定。
刺繡，刺繡過程中，一手在繃上稱“上手”，一手在繃下稱“下手”，下手把針自下而上刺出繡面，上手將針自上而下刺下去，依針法不同，繡跡循環往復的方法不同。
落繃，繡品完成后，放松繃線，拆掉繃邊竹，取下繃釘等。欣賞品要先裝裱后落繃。
成合，即落繃后縫紉、加工成實用品或裝裱成欣賞品。
針法
刺繡技藝分為針法和繡法兩個層次，針法是運針的基本方法，也是線條組織的形式。趙豐先生在《絲綢通史》中將針法分為三個層次：
第一個層次為基本針法，是指一針的運行軌跡和形成的結構，如直針、曲針等。
第二個層次為衍生針法，這是針法中最主要的內容，它揭示了連續的基本針法之間的關系，用于描繪物體的線條或簡單的面。以齊針為例：齊針是衍生針法中的基礎，其線條排列勻整，起針、落針都要在紋樣外邊緣，線條排列整齊，不可重疊，不可露底。還有搶針、參針、套針等。
第三個層次為衍生針法組合，用于描繪一個較為立體的形，如刻鱗針等。
二.印染
印染，是對絲織品進行處理，也就是染色、印花、整理等，使得絲織品具有一定色彩、花紋、光澤度。
在中國的文字中，有很多表示顏色的字是源于絲綢的，它們有些最早用以表示絲綢染色，有些用以表示某一種特定顏色的絲織品。隨著歷史的發展，這些文字有的使用越來越廣泛，逐漸演變成指代某一顏色，經歷了從特指到泛指的過程，保留下來成為常用文字；而有些則隨著該種絲織品的減少而很少使用，逐漸成為了生僻字。經過對《說文·糸部》中這類文字的收集、整理和篩選，將與古代五色“青、赤、黃、白、黑”的部分相關文字列出。
青色系（主要從藍草中提取靛藍染成）
繱：“繱，帛青色�！睘闇\藍色的帛。
綸：“綸，青絲綬也�！�
紺：“紺，帛深青揚赤也�！敝肝⒊始t色的深青色。
綠：“綠，帛青黃色也�！北玖x為綠色，即像草木之葉茂盛時的顏色。
縹：“縹，帛青白色也�！北玖x為青白色，即淡青色的絲織品。
緅：“緅，帛青赤色也�！敝盖嗉t色的帛。
赤色系（主要用赤鐵礦、朱砂、銀朱、茜草、紅花等染成）
緋：“緋，帛赤色也�！北玖x為紅色絲織品，后泛指紅色。
絳：“絳，大赤也�！敝复蠹t色。
緹：“緹，帛丹黃色�！北玖x為橘紅色的絲織品。
纁：“纁，淺絳也�！� 本義為淺紅色。
縓：“縓，帛赤黃色�！敝笢\紅色的絲織品。
縉：“縉，帛赤�！北玖x為淺紅色的帛。
紅：“紅，帛赤白色�！北玖x為赤中帶白的帛，即粉紅色的帛。
赤：“赤，南方色也�！保ā墩f文·赤部》）本義為火紅色，比朱紅稍淺。
綪：“綪，赤繒也�！敝赋嗌慕z織品，亦被用來命名青赤色。
絑：“絑，純赤也�！�
絀：“絀，絳也�！�
黃色系（主要用梔子、地黃、槐樹花、黃檗、姜黃、柘黃等染成）
緗：“緗，帛淺黃色也�！北玖x為淺黃色的帛。
白色系（主要用云母粉涂染，或漂白）
縞：“縞，鮮色也�！北玖x為一種白色精細的絲織品。
黑色系（主要用櫟實、橡實、五倍子、柿葉、冬青葉、蓮子殼、鼠尾葉等染成）
緇：“緇，帛黑色也�！北玖x為黑色的帛。
繰：“繰，帛如紺色�！北玖x為微帶紅色的黑帛。
纔：“纔，帛雀頭色�！焙诶飵Ъt的顏色。
玄：“玄，幽遠也�！北玖x為染黑。
古代將青（即藍色）、赤、黃、白、黑稱為五色，也是本色、原色。原色混合得到多次色如綠、紫、粉等色，也稱間色。
中國古代絲織品的著色原料基本采用天然染料，主要以礦物顏料和植物染料為主。
礦物顏料
用礦物顏料為絲織品染色也稱石染，主要有：暗紅色顏料赤鐵礦（赭石）是歷史上使用最早的紅色顏料，涂染效果穩定持久，但色澤暗淡，其主要成分為三氧化二鐵；紅色顏料朱砂，使用廣泛，其主要成分為硫化汞；綠色顏料孔雀石（石綠），有結構疏松易于研磨的特點，色澤穩定，其主要成分為堿性碳酸銅；藍色顏料石青，色澤翠蘭；黃色顏料石黃，色相豐滿純正，牢度較好。泥金泥銀是用金銀研成極細的粉末，加入膠調和成泥狀。礦物顏料與纖維間不能產生化學反應，只是以物理方式附著在織物上，所以易于脫落，要借助黏合劑著色。
植物染料
用植物染料為絲織品染色也稱為草染，主要有：染青色的藍草；染紅色的茜草；染黃色的梔子、地黃；染紫色的紫草；染綠色的艾草；染皂褐色的皂斗，等等。以植物染料染制時其色素分子由于化學吸附作用，能與織物纖維親和，因而改變纖維顏色，經日曬水洗也很少脫色，所以稱之植物“染料”，而非“顏料”。
雖然礦物顏料做施色劑遠遠早于植物染料，但是由于植物染料豐富，色澤繁多，牢固度好，所以礦物顏料逐漸只被用作局部著色，而植物染料則漸漸成為染色的主要原料。
另外，對于以絲織品為地的刺繡針法來說，還存在針向的概念。針向可分為三類：第一類是散向針，針向可向任意方向，從而形成普通繡品；第二類是經緯針，針向嚴格按照織物孔眼行走，與經緯線或平行或垂直或成一定角度，從而形成納紗類繡品；第三類是上下針，如釘針只是在織物上上下下穿繞，以將其他裝飾品釘在織物上為目的，從而形成釘物類繡品。
繡法
繡法是有選擇的組合運用各種針法形成的刺繡方法，還包括選擇相應的輪廓、絲理、配色以及線條的粗細、虛實等等，這些因素的不同搭配和組合形成了不同的繡品。由于刺繡針法和繡法種類龐雜，專業性強，各種針法繡法在不同繡種的命名、定義和分類存在差異，故此僅對部分典型繡法進行簡要介紹。
鎖繡又稱辮子繡，最早出現于商代，是中國最古老的繡法，它是指以圈針的方式使繡線形成一串串圓圈，盤在織物表面形成色區。唐中期時使用廣泛，并一直沿用至今。
釘線繡出現于唐代晚期，是指將絲線按設計圖案釘繡在織物上，可分為針跡暴露和隱藏于線梗中，及明釘和暗釘兩種，此外還有釘彩繡、釘金繡。
平繡出現于漢代，興盛于唐，是指以平針為基礎針法的繡法，其特點為繡面平整、線跡細膩、色彩艷麗。自古至今，平繡的使用范圍相當廣泛，四大名繡基本都使用該種繡法。平繡中的針法主要有齊針、搶針、套針、參針等。
納繡又稱納紗繡，在蘇繡中稱其為戳紗或穿紗，它以方格紗為底料，嚴格按照格數刺繡，花紋間空眼對齊。戳紗繡一般運用平針，線跡較短。
打籽繡是指將絲線打籽后繡在織物上，以點形成色區后形成圖案。該繡法多用于花卉、果實等作品，效果逼真。
編繡是指將絲線按直線、斜線、平行線相互交叉“編織”出網格圖形的繡法，該繡法大多用于繡品的局部裝飾�？衫C出魚鱗狀的刻鱗針針法多用于此繡法。
發繡是指以發代線，使用纏針、滾針和網繡等少數針法。該繡法適用于白描（即勾勒線條不上色彩），以滾針繡輪廓，以網繡繡衣裙，效果獨特。
桑蠶絲的橫截面呈三角形，能夠以不同的角度折射光線而形成幻彩光，絲綢美妙的光澤與質感就來自這三菱鏡般的纖維結構。這種流光溢彩的美好質感，就成為中國絲綢生產無窮無盡的創造力和技術創新的基本動力，由此在桑蠶絲幾千年的歷史中，不斷出現新的織物、新的顏色、新的刺繡技藝，匯成中國絲綢獨步世界的瑰麗容顏。
染色
古時稱先織后染者為織紋，先染后織者為織錦。先染是染絲用做織錦和刺繡的原料，后染是織成綢再染色。無論是先染還是后染，選用顏料與染色原理基本相似，只是在操作要求和所用器具上略有不同。染色技術主要分為涂染和浸染。
涂染
涂染所用顏料不能溶于水，多以礦物質為主。礦物顏料要借助某些介質，如淀粉糊、膠等粘合劑使色彩附著于纖維上。把礦物顏料研磨成細粉末，調制成漿液，以刮涂或者浸泡的方式涂覆在絲線或織物上，晾干即可。
浸染
浸染是把絲和絲織物放入染液中浸漬，按照顏色深淺要求，可作多次浸染，一般植物染料使用這種方法。浸染又可分為套染、媒染等。
套染是將織物多次浸入兩種以上不同的染液中，以此獲得各種色彩的中間色，如染紅后再浸入藍色染液以取得紫色。
媒染是用在染料中加入媒染劑染色，借助這種媒介物質使染料中的色素附著在織物上，此法染制的織品色彩多樣，牢固度強。植物染料中，除紅花，梔子等可直接染色的染料外，大多數植物染料需要借助染媒使顏料固著于纖維上，以形成顏色。古代采用的染媒主要有明礬、鐵漿、草木灰等。
印花指將色漿或染料直接施于織物上，按工藝來分，主要有直接印花和防染印花。
直接印花
直接印花包括畫繪、凸版印花、印金。畫繪是將顏料或染料畫在織物上，殷周時普遍使用。畫繪費工費時、色牢度差，很快被其他方法代替。凸版印花是指事先將所需印制的圖案雕刻在印板上，在印板上刷上染料，再將涂有染料的印板蓋在織物上，印出圖案。這種印花方法可以反復進行，在同一織物上印制出重復圖案或相同圖案的多件產品。印金印花的方法是用型版蘸上漿在織物上印出圖案，然后取碎金箔覆蓋，再蓋以薄紙，在紙上用毛筆輕刷，漿料干燥后將印金織物背面朝上輕拍，多余金箔抖落。
防染印花
在絲織品上運用防染印花工藝稱為纈。染纈分為夾纈（板防）、絞纈（扎結防）、蠟纈（蠟防）、灰纈（堿防）四類。
夾纈工藝是在兩塊木板上根據所需圖案雕刻成鏤空型版（圖31），圖案分為陰陽紋，陰紋染色，陽紋防染。染色時將織物折疊緊緊加在鏤空版中，浸到染液中，織物加緊部分因無法滲入染液而不能受染，而鏤空處上色。晾干后，去掉夾板，即可得到印有圖案的織物。隋煬帝曾經制作五色夾纈花羅裙，以賜宮人及百僚母妻。德宗貞元三年（787 年），大唐為了與黨項互市，以繒交換牛，就大量以彩纈法染制了18萬匹繒（圖32）。明代的織錦與刺繡興起以后，夾纈逐漸衰落，并被堿印、拓印，刮漿防染法取代。
絞纈工藝興盛于唐代（圖33），又稱扎染，這種工藝依照圖案設計要求用縫、捆、打結等防染手段（圖34），阻止織物局部上色，而被染部分呈現圖案。具體方法為：用線沿圖案邊緣將織物釘縫抽緊即縫扎法，或將織物按要求折疊以線繩捆綁即捆綁法，或以織物自身打結抽緊即打結法等方法處理織物的欲上色印花部分，然后浸染于染液中。完成后，取出晾干，扎結部位因未接觸染液而呈現著色不充分的圖案。此方法得到的織物圖案邊緣由于少量滲入染液而自然形成色暈效果，使圖案更為自然更富變換。
蠟纈工藝又稱蠟染，操作時，蘸熔化的蜜蠟繪圖案于織物上，蜂蠟冷卻凝固后，將織物浸入染缸。由于蜂蠟的阻隔，織物表面被蠟覆蓋的區域接觸不到染料，因而保持原色。從染液中取出織物后，加熱去除蜂蠟，便呈現出所需圖案（圖35）。由于蜂蠟在冷卻凝固過程中容易開裂，蜂蠟表面會形成細小裂紋。印染時，染料會沿隙滲入，在成品中便會呈現細絲狀的不規則條紋，俗稱“冰紋”。雖為工藝缺陷卻也因此產生一種自然素樸的美，由于蜂蠟裂紋沒有規則，所以也不會形成兩條相同的冰紋，我們可以此辨別蠟染產品是否為手工生產。蠟染制品在中國西南如苗族、瑤族、布依族等少數民族地區流行廣泛。
蠟纈工藝中所用的防染劑蜂蠟成本較高，因此被更為廉價的堿性防染劑代替。古代堿性物質主要來自石灰、蜃灰和草木灰，所以運用這種堿性物質做防染劑的方法稱為灰纈�；依i印染原理是利用堿性物質對某些染料的阻染作用，先將含堿漿料施于織物上，施漿處絲膠脫落，投入染液后由于生絲、熟絲上色程度不同而呈現深淺層次不同的花紋效果。
織造
中國古代絲織品是以天然長絲——蠶絲為原料織成的制品，也是我們常說的“絲綢”。古代的大部分絲織品種流傳至今，但隨著科技的發展，人造絲和合纖絲等人造纖維也應用到絲綢生產中，所以現代意義上的絲綢不再局限于純蠶絲織物，而是將以蠶絲、人造絲、合纖絲等天然或化學長絲為原料的純紡或交織成的織物稱為絲織品。雖然現在大部分絲織品仍然沿用古時的名稱，但其所代表的物質已有差異。為規范和統一中國的絲織品種，1965年國家紡織工業部制訂了《絲織品分類定名及編號》，根據絲織品的組織結構、生產工藝、材料、外觀特征以及用途綜合分類，將其分為14大類：紡、綾、緞、縐、綃、絹、絨、綢、紗、羅、錦、綈、葛、呢，其中每一大類中根據原料可分為桑蠶絲織物、人造絲織物、合成纖維絲織物、柞蠶絲織物與交織織物；根據用途可分為服裝用綢、裝飾用綢、工業用綢等等，共有將近2000個品種。
平紋組織，質地輕薄，平整細潔，手感滑爽，較為耐磨，又稱紡綢。原料可為桑蠶絲、滌綸絲、人造絲等，也可以是以長絲為經，人造棉、絹紡紗為緯交織而成。品種有電力紡、杭紡等。
斜紋單層織物，質地細薄，光澤較好，種類有提花和不提花兩大類。綾是在綺的基礎上發展而來，漢代散花綾是絲織品中花紋最多的，可與刺繡比美。唐代有雙絲綾、鏡花綾、吳綾、交梭綾、繚綾等，宋代有白花綾、蓮綾、水波綾、越州寺綾等。（圖7）現代有素綾、花綾、采芝綾、美麗綾等。
緞紋組織，緞紋是基礎組織中出現最遲的一種，至今尚未發現宋代以前的緞織物實物。緞織物表面光滑明亮，精致細膩，織物正反面有明顯差別，因織物表面浮長線多而長，故易擦傷、起毛、勾絲。緞可熟織也可生織，按其織造和外觀可分錦緞（如織錦緞、古香緞）、花緞（如花軟緞）、素緞三種。兩宋遼金時期有五枚緞、條紋緞、銷金彩緞等，元代有正、反五枚暗花緞，明清有妝花緞、宋錦緞、閃緞、摹本緞等。
縐組織（即以原組織或變化組織為基礎，以增減、調移、結合組織點的方式，在織物表面形成錯綜排列、無明顯規律、凹凸起皺外觀的組織），有肌理感，質地輕薄，光澤柔和，手感糯爽，富有彈性，抗皺性較好。如中薄型的雙縐、輕薄透明的喬其紗等。
平紋組織或透孔組織（透孔組織即由于經緯線浮長不同，在交織作用下，經紗相互靠攏集合成束，束間出現均勻分布的紗孔），表面有方正清晰的孔眼，經緯密度較低，輕薄透明，卻不柔軟，有一定的爽挺度。品種有真絲綃、閃光綃、建春綃等。
平紋組織或重平組織（重平組織即在平紋組織基礎上，沿著經向或緯向延長組織點所構成的組織，織物表面呈現出縱向或橫向的凸條紋），由經緯線一上一下相間交織而成，先染色后織造，沒有花紋。表面細密平整，挺括堅韌，質地輕薄，可用以題詩作畫或裝裱。品種有素絹、織金絹、叢花絹、天香絹等。明代規定四民之末的商賈不能穿貴重的絲織品，只能穿絹和布（棉布、麻布）。
絨
表面有聳立或平排的緊密絨圈或絨毛的絲織品，質地豐腴柔軟，色澤鮮明柔和，懸垂性很好。絲絨是高級絲織品，費工費時，價格昂貴。明代宮廷中用天鵝絨作冬季的煙墩帽。
綢
平紋組織或平紋變化組織（平紋變化組織即以平紋組織為基礎，沿經緯其中某一方向或兩個方向延長組織點，使組織循環擴大、演化而來的組織），經緯交錯緊密，所以質地一般較為密實，耐用性較好。西漢前，綢主要是用各種粗亂絲條紡紗織成的平紋絲織物，較耐磨，六朝時開始有粗、細之分，唐代將綢作為貢品，品種較多；宋代后，常用精練絲在平紋地上起本色花，稱暗花綢。明清以來綢成為最常用的絲織物，人們常以“絲綢”指代絲織物（圖13）。品種有綿綢、雙宮綢、鴨江綢、塔夫綢等。
紗
紗組織（即每織入一根緯紗，絞經扭絞一次），表面具有透明的紗孔，密度低，質地輕薄。品種有縐紗、香云紗、廬山紗、織金紗等。湖南長沙馬王堆1號西漢墓出土1件素紗禪衣，衣長128厘米，袖長190厘米,包括領和兩袖鑲邊在內僅重49克。
羅
羅組織（即每織入三根或三根以上奇數根緯紗，絞經扭絞一次），質地非常輕薄，挺括而涼爽透氣。有方孔的叫紗羅，有花紋的叫花羅。中國羅織物歷史悠久，出土絲織物中已有商代的羅殘片，戰國楚墓中也發現大量花羅。明洪武三年（1370年），規定庶人、農人、商賈不得穿羅。羅織物品種有云羅、杭羅、簾錦羅、軟煙羅等。
錦
用彩色絲線織成的有花紋的絲織物。錦采用精練、染色的桑蠶絲為主要原料。吐魯番出土的唐代相花鳥錦鞋、云頭錦鞋在一雙鞋上就用了三種錦，是目前所見的最精湛的唐錦。錦織物的代表品種有：宋錦、蜀錦、云錦。錦織物外觀絢麗多彩，質地厚實豐滿，古代有“織彩為文”、“其價如金”之說，人們常以錦形容美好事物，如成語中的“錦上添花”、“前程似錦”、“衣錦還鄉”等。
綈
平紋組織，質地較粗厚致密，織紋簡潔清晰，手感平挺，秦漢以來常做袍料，引申為眷戀故舊。還有一種用絲線做經，用棉線做緯的紡織品，比綢粗糙厚實，表面較粗糙，叫線綈，又分為素線綈、花線綈、蠟線綈，其中大花紋的線綈常用于做被面，其他大多做衣料�！ �
葛
采用平紋、經重平或急斜紋組織織造，厚實并有明顯橫菱紋的絲織物。經緯采用相同或不同原料織制，經絲細而緯絲粗，經細緯粗，經密緯疏，地紋表面光澤弱，具有明顯的橫向凸條紋。葛類織物分為素花葛、提花葛兩類，一般用絲做經，棉線或麻線等做緯。葛類絲織物的精練、染色、整理工藝流程與綈相似。品種有文尚葛、緞背葛、金星葛等�！�
呢
斜紋組織或縐組織，經緯絲線較粗，經向為長絲，緯向為短纖維紗。表面光澤較弱、質感豐厚、具有輕微溫和的茸毛感的絲織物。絲型呢是以桑蠶絲、人造絲為主要原料織造的，有如西湖呢、康樂呢、四維呢、博士呢等�！�
織機
遠古的人們是以“手經指掛”完成“織造”的，即將若干紗線的兩端一根根的固定在兩根木棍上，然后繃緊木棍，用手指一根隔一根地挑起縱向紗線（即經紗），將橫向紗線（即緯紗）穿入，方法類似編結。但是這種方法易使紗線糾纏在一起，速度慢、效率低，織成的織物孔徑大、面積有限，所以先民發明了織機以代替手指操作。
腰機是現代織機的始祖，它以人的身體作為機架，織軸用腰帶系于織工腰上，故稱腰機�？椆ぶ瓶棔r需席地而坐，故又稱為踞織機。據研究，從浙江余姚縣河姆渡遺址出土的一批木制織機部件為水平式腰機的部件，這說明中國在新石器時代早期就已經出現腰機織造技術，該腰機的形式與云南石寨山出土的漢代貯貝器蓋上少數民族婦女所用的織機鑄像十分類似。
遠古的人們是以“手經指掛”完成“織造”的，即將若干紗線的兩端一根根的固定在兩根木棍上，然后繃緊木棍，用手指一根隔一根地挑起縱向紗線（即經紗），將橫向紗線（即緯紗）穿入，方法類似編結。但是這種方法易使紗線糾纏在一起，速度慢、效率低，織成的織物孔徑大、面積有限，所以先民發明了織機以代替手指操作。
腰機是現代織機的始祖，它以人的身體作為機架，織軸用腰帶系于織工腰上，故稱腰機�？椆ぶ瓶棔r需席地而坐，故又稱為踞織機。據研究，從浙江余姚縣河姆渡遺址出土的一批木制織機部件為水平式腰機的部件，這說明中國在新石器時代早期就已經出現腰機織造技術，該腰機的形式與云南石寨山出土的漢代貯貝器蓋上少數民族婦女所用的織機鑄像十分類似。
腰機的織造方法：織造時，織工席地而坐，將經線兩端分別成片卷在兩根橫木上，其中一根相當于現代織機上的卷布棍，將其系在腰間，另一根相當于現代織機的經軸，用腳踏住，以腰背繃緊經線。分經棍與綜桿分別把奇偶經線逐一交叉分為上下兩層，形成梭口，以紆子引緯，以打緯刀打緯�？椀诙髸r，將綜桿提起，使下層經線變為上層，形成第二梭口，立起打緯刀固定梭口，以紆子再次引緯，如此循環往復。待一定長度的經線織完后，卷動經軸放出若干長度的經線，卷布軸卷起相應長度的織物，繼續織造。
原始腰機構造雖然簡單，卻包含開口、引緯、打緯等主要織造運動，可以織造簡單的布帛，腰機的出現是原始織造技術的重大進步，它為后世陸續出現的各種織機奠定了基礎。時至今日，中國一些少數民族依然沿用腰機進行織造，如黎族、彝族、哈尼族、高山族、苗族等。
綜躡織機是帶有腳踏提綜開口裝置的紡織機的統稱。其中，“綜”是指織布機上使經線上下交錯以投梭受緯的裝置。若干經線按照設置穿過綜絲，匯聚于片綜上，提起綜片，經線也隨之抬起，形成開口�？椩鞎r，綜片上下交錯，一片提起，其他全部落下。而“躡”則是指控制綜片升降的踏板，一片綜對應一根躡。踩踏在躡上，綜片上下起伏，成語“錯綜復雜”即是由此而來�？棛C采用腳踏板與綜連動是織機發展史上一項重大發明，它將織工的雙手從反復提綜的動作中解脫出來，以專門從事投梭和打緯，大大提高了生產效率。簡單綜躡織機按照經面角度一般可分為斜織機和立織機，主要用于織造平紋素織物。
斜織機
斜織機是中國出現最早、應用最廣的傳統織機，因其機身傾斜、經面與水平機座成一定角度（50-60度）而得名。據史料推測斜織機至少在戰國時代已經出現，而目前發現最早關于斜織機的形象史料，則是江蘇銅山縣洪樓地區和江蘇泗洪縣曹莊出土的漢代畫像石刻。畫像刻畫曾母投杼斷機的故事。畫像中斜織機的機架、經面、腳踏提綜板和系置提綜桿的前大后小的形似“馬頭”的部件都刻畫的十分清楚，學者據此復原了漢代斜織機
斜織機便于織工清楚看到經面平整程度、經紗有無斷頭等，經軸與布軸張力均勻，可將經紗繃緊且平整，更加利于織造。其結構和織造方法較腰機而言，織工坐在機架前，雙腳自然踩踏踏板便可輕松的使經紗上下交錯開口，代替了腰機的提綜棍并改踞為坐，解放了織工的雙手和腰部，不但減輕了織工的負擔同時提高了織造速度和質量。
立織機
立織機因經紗平面垂直于地面而得名，其提經、投梭、打緯都在立架提掛的部件聯動中完成，織成織物是豎起來的，故又稱豎機。立織機最早出現于東漢，在元代薛景石《梓人遺制》一書中稱為立機子，該書詳細記載了立織機零件圖、總體配裝圖、零件尺寸、制作方法和安裝方法等。立織機的兩片踏板通過中軸的轉動控制單片綜升降，從而形成梭口，織機的自然梭口由一組分經機構開啟，織機在運動中經軸也隨踏板升降，以保持經線張力。其特點為占地面積小，結構簡單，易于制造，但由于立織機的經軸位于機架上方更換不變，打緯作上下運動較難掌握緯線密度，所以其普遍程度遠不如斜織機，隨著織機的發展明清后逐步被淘汰。
羅織物是經紗相互扭絞后與緯紗的交織而成的織物，羅織機就是專門用于織造這種絞經織物的織機，其與一般織機的區別就在于機身上裝有獨特的開口機構——絞綜環，即半綜裝置。羅織機的經線分為地經和絞經，地經和絞經在織造過程中相互扭轉。商周時代主要為二經絞羅，秦漢后發展為四經絞羅，到唐宋出現三經絞素羅以及在素羅上顯出平紋、斜紋等結構的花羅。元代薛景石的《梓人遺制》一書中對羅織機有圖形記載（圖24），1987年蘇州絲綢博物館參考該書的記載成功復原了用于織制四經絞素羅的羅織機（圖25）。
在提花機出現以前，人們織制帶有簡單幾何圖案的織物時，需要根據花紋要求，在綜躡織機上安裝一定數量的綜片，每片綜片都要穿入相應的經線�；y越復雜，安裝綜片數量越多，躡的數量也隨之增多。漸漸地這些簡單綜躡織機已經無法滿足日益復雜的花紋要求，各種提花織機應運而生。
多綜多躡織機
多綜多躡織機是一種具有多片綜片和多跟足躡的提花織機，由簡單綜躡織機發展而來，用于織制較復雜的幾何紋圖案的織物。多綜多躡織機最早出現于戰國時期，因其結構較為簡單，占地少，造價低，對織工技術要求較低，一般只需一名織工操作即可，所以一直沿用。其工作原理是根據所織花紋中所含緯線數量分成若干份，每份的圖案信息儲存在一片綜片內，若干綜片儲存一個完整的圖案，織造時，一躡控制一綜，每提升一次綜片，預先穿入綜片的不同色彩經線壓在一根緯線上，織物得到一緯圖案，綜片依次提升，緯緯相加在織物上組合成完整圖案。
丁橋織機是多綜多躡織機中的典型機型，因其足躡上布滿竹釘，其狀類似四川鄉村河面依次排列的過河橋墩“丁橋”而得名。丁橋織機以織造“彩條起彩，經線顯花”為特色的古代早期蜀錦即古經錦而見長，在西南少數民族地區應用廣泛，如四川雙流縣等。
多綜多躡提花機的不足之處是所織花紋受到限制，只適用循環數極少的對稱幾何紋。
花樓織機
隨著絲綢紋樣的發展，花紋循環數量大大增加，構圖更為復雜，多綜多躡織機很難滿足這種需求，花樓織機應運而生�；强棛C，因其形狀似“高樓”而得名，它比一般綜片織機高出一個束綜提花裝置，故又稱束綜提花織機。其特點是提花經線不再用綜片控制，而改用綜線控制，提升經線的綜線被幾根一組打成束狀，按設計好的提花紋樣進行挑花分組，組成花本，吊掛于花樓之上�；强棛C分為大花樓織機和小花樓織機，適用于不同的紋樣幅度和經線密度�；ǚ�、牽線多用大花樓織機，而花幅小、牽線少則用小花樓織機。
花樓織機用于織制花紋循環大的提花織物，織造時需要一名織工和一名挽花工配合織作。上面的挽花工高坐在花樓上，用手提拉花束綜，以使經線形成開口,下面的織工同時協同動作，配色引梭打緯。為使每次提拉后的經線都能順利復位，在每根綜線下端連上一個竹棍（以增加其下垂分量，這樣挽花工提經時需要很大的力氣，所以坐在花樓之上的一般為男性。而坐在下面踩踏踏板、拋梭配色的為女性。
花樓織機是中國提花織造技術的重大突破，以適應大型、復雜、多彩的織物紋樣的織造要求，它把提花工作從織造工作中分離出來，由一人專職操作，雖較單人操作多增加一人，但織造效率和所得織物水平提高。
竹籠機
竹籠機是少數民族創造的一種提花織機，由于采用竹木結構、開口提花機構形似竹編豬籠，故又稱豬籠機。其廣泛用于廣西少數民族地區，一般用來織造壯錦等提花織物。竹籠機從前到后呈倒梯形，機架中部的杠桿用來連接躡提拉地綜，上部兩根杠桿，前面懸掛編結有花本的竹籠，后面吊有重物以保持平衡，竹籠周圍有竹針編排成提花用的花本圈。竹籠機的特點是少躡控制多綜，以刀杼代替梭子。其沒有固定的卷布軸，送經和卷布均由人工完成，且織工要利用腰背力量控制經紗緊繃程度，所以織作時勞動強度大，產量低.
